Лицо, сочувствующее правосудию.
Другой континент. Мусульманская страна. Вечер. Темнеет. Пыльная кафешка в не самом благополучном районе курортного города. Человек, с которым вы познакомились пять минут назад и который при встрече первым делом настоятельно попросил вас не сообщать никому о вашем знакомстве, предлагает вам следующее:
- Приходите сегодняшней ночью, ровно в час сорок пять чёрт-знает-куда. Там вас будет ждать автобус, который отвезёт вас в Каир.
Что за автобус – не уточняется. Явки-пароли не называются.
- Только не говорите, пожалуйста, никому – куда едете.
Что вы ответите?
А при условии, что вы – девушка, которая путешествует одна?
Я ответила, что согласна.
Двумя с половиной часами ранее.
Уважаемые пассажиры, наш самолёт совершил успешную посадку в аэропорту города Хургада.
Хургада – одно из самых жарких мест на планете. Но в тот радостный день, когда я туда прилетела, - и почему-то меня это совершенно не удивляет - там резко похолодало. С привычных под_тридцать до тринадцати градусов - с плюсом, конечно же. Кому-то смешно, а по тамошним меркам – стихийное бедствие.
Аэропорт посреди пустыни – какая прелесть!
- Пятнадцать долларов, - говорит человек на границе.
Пятнадцать долларов – консульский сбор за визу.
Надо заполнить анкету, подойти с ней и прочими документами к окошку на другом конце аэропорта, отстоять бесконечную очередь.
Или никуда не ходить. Получить визу прямо сейчас. Но уже за семнадцать долларов.
Что выбираете? Угадайте.
Паспортный контроль.
Сначала он, а потом получение багажа. По идее.
Но рядом со мной стоят люди при чемоданах. При чемоданах, которые явно не вписываются в понятие ручной клади. И это слегка настораживает. Не только меня, как выясняется в ходе допроса общественности, но, к счастью, абсолютно напрасно.
Багаж. Он находится сразу, что поразительно. Но впоследствии чуть не теряется в суматохе. Потом теряется сеть на телефоне. Зато находится такси.
Куда едем? А давайте – в хороший отель на ваш выбор.
Приехали. В средневековый замок без каких-либо опознавательных знаков. Десять метров до центра Хургады, десять шагов до моря. Свой причал с кораблями. В номерах потолки под пять метров. И балконы огромные – усыпаны розовыми лепестками.
Мне подходит.
Принцесса в замке. Осталось найти дракона. Приключений, точнее, всяческих да побольше.
Без пятнадцати пять по каирскому времени - время для некой конспиративной встречи.
Восемнадцать часов, а уже стемнело. Я отправляюсь гулять по вечернему городу.
Ароматные пряности, сладкий дым от кальянов; танцевальная музыка и молитвы с надрывом. Много света, так много – что ослепляет. И вдобавок щепотка пустынной пыли.
Арабская ночь – всё, как хотела. Смотри, слушай, чувствуй и наслаждайся.
И я наслаждаюсь, честное слово. А автопилот мой, тем временем, отбивается от оголтелых торговцев и попрошаек.
Возвращаюсь в отель в предвкушении отдыха, тихого вечера.
Открываю дверь в номер. Открываю… Не открывается. Что за… Похоже, замок заело. Только этого мне не хватало за пару часов до отъезда в Каир, ну действительно.
Можно, конечно, пойти на ресепшн за помощью. Можно, но как-то уж очень не хочется. Снова - в люди, с перспективой погрязнуть на вечер в ремонте. Ну, нет. Ремонт мне сейчас совершенно не нужен и люди тоже.
Я взломаю замок. Выбью дверь, в крайнем случае. Что дальше – посмотрим.
Ловкость рук, пара шпилек - взлом без намёка на кражу.
За этим увлекательным занятием меня застаёт обитатель соседнего номера. Человек этот – русский, к тому же, меня уже видел. Потому не бежит за охраной, а любопытствует – что случилось.
Я объясняю: вот сломался замок, а чинить его некогда – уезжаю по срочному делу. Куда уезжаю – не говорю, но человек всё равно впечатляется. Настолько, что сразу же затевает ремонт-своими-руками.
Открыть дверь нормально, ключом, у него не выходит. Вполне предсказуемо. Получается, впрочем, как-то так пнуть её, чтоб открылась, но не доломалась притом окончательно.
Дверь прекрасна. Изнутри закрывается и снаружи тоже. Изнутри открывается. Не открывается только снаружи.
Ну, и ладно. Мне ведь главное выйти отсюда сегодняшней ночью, чтобы после благополучно уехать в Каир. Через дверь или через окно - без разницы: этаж-то второй, не десятый. А обратно входить мне в ближайшее время не надо. А понадобится – что ж, войду с мастерами.
Сообщаю всё это соседу. Ну, допустим, не всё, а только про мастеров. Благодарю за помощь.
Сосед говорит – ой, да не за что, и уходит.
Падаю в кресло. В дверь тут же стучат. Кого там ещё принесло на ночь глядя?
Соседа. Он тут внезапно придумал, как мне, если что, взломать мою дверь без особых усилий.
Для этого нужен гвоздь (в качестве рычага; «вот он, кстати»), ключ, свободный полёт инженерной мысли и… Дверь, действительно, поддаётся. И действительно, очень легко. Потрясающе!
Восхитилась. Спасибо сказала. А теперь – собираться в Каир, и быстро.
И вот, что из этого получилось.
Час сорок.
На дворе темнота - придорожные фонари только что погасли. На весь город гремит тревожная музыка - под такую в шпионских фильмах кого-нибудь убивают: без шума, без пыли.
А я стою в условленном месте - на обочине междугородней трассы. Стою, жду автобус и радостно улыбаюсь.
Через пять минут – уже меньше – меня увезут. Интересно, в Каир, как и было обещано, или… Нет, мне, действительно, интересно!
В час сорок пять подъезжает автобус. Из него мне навстречу выходит мужчина не самой приятной наружности: лет тридцать пять, египтянин, немного нервный. В руках у него листок; список. В списке - имя и кое-какие цифры.
Всё сходится. Значит, добро пожаловать на борт.
Путь из Хургады в Каир занимает чуть больше шести часов.
Шесть часов по хорошим и ровным дорогам - для меня это пытка. Шесть часов по пустыне, в ночи и на бешеной скорости - как оказалось, чрезвычайно приятный способ передвижения.
В двух шагах от столицы нам встретился танк (боевой) и аж два чуда света.
Первое чудо – египетская железная дорога, уходящая вглубь пустыни, с очень красивыми станциями.
Второе – самый обычный дождик. Который в Египте случается раз в два года примерно. Сначала над бескрайними песками образовался туман, казалось бы, просто утренний. Потом он сгустился. Потом из него на автобус пролился ушат воды – и ни капельки больше. Вот и всё. Никаких продолжений банкета.
Стройка, свалка, заправка – дым коромыслом. Видимость где-то в районе нуля. Дышать просто нечем и можно лишь через шарф. Хотя лучше, конечно, вообще не дышать по возможности. Где-то там, за завесой песка и пыли, скоро будет рассвет над горами.
Welcome to Cairo, как говорится.
Посреди этой дивной картины – оазис: мечеть и кафешка. Кафешка с открытой летней верандой. Без окон и дверей. И ведь кто-то там завтракал! Самоубийцы.
Этим утром в Каире спокойно и благостно. Тишина и туман, полтора человека на улицах. Никаких беспорядков, конфликтов и ужасов. Говорят, что кошмар начинается вечером. Ещё много чего говорят нехорошего. Только я ни в какие страшилки не верю.
Тут, в Египте, спокойно. Да-да, я настаиваю. Или пусть – неспокойно, но с обязательной оговоркой: в пределах нормы. Опасности есть, конечно. Наверное. Но они есть всегда и везде. Людей убивают на войне. Но точно так же их убивают и в мирное время. А если нет разницы, то – к чему паранойя?
На площадь Тахрир никого не пускают - опасно. Но я пробираюсь туда по дороге в музей.
На площади люди и совершенно ничего страшного. И ничего интересного, кстати, тоже.
Каирский Музей. Тот, который ещё называют национальным.
Недавно там запретили фотографировать. Даже без вспышки. В связи с этим, охрана на входе настоятельно просит вас отключить фототехнику и телефоны, а лучше - оставить всё эти прелести жизни в машине/автобусе. Ну, разве откажешь в таком небольшом одолжении милым египетским людям? А милым египетским людям с заряженными автоматами в руках?
В музее хранится великое множество прелюбопытнейших экспонатов. Даже Тардис имеется, замаскированная под дверь в служебное помощение. А ещё там хранится великое множество пыли. Поначалу присутствие толстого слоя оной на каждой поверхности удивляет. Потом – возмущает. А потом у людей от неё начинают слезиться глаза.
Пыль, действительно, жуткая - махровая, вековая. Пробежавшись по наиболее интересным залам, наконец-то, сбегаю от неё на свежий воздух.
Только я выхожу из музея, как меня тут же тащат в автобус.
Только я попадаю в салон, как автобус срывается с места – аж шины скрипят.
Это всё интересно, конечно, но всё же – какого чёрта? Какого чёрта меня так внезапно увозят из центра Каира… не важно куда?!
Мне отвечают: кто-то бросил на площадь гранату со слезоточивым газом. И, возможно, бросит ещё. И, возможно, не с газом - просто гранату.
Гранату? Ну, ладно. Меня это в данный не волнует. Я тут кое-что поняла - насчёт слезящихся глаз в музее.
Продолжение следует.
- Приходите сегодняшней ночью, ровно в час сорок пять чёрт-знает-куда. Там вас будет ждать автобус, который отвезёт вас в Каир.
Что за автобус – не уточняется. Явки-пароли не называются.
- Только не говорите, пожалуйста, никому – куда едете.
Что вы ответите?
А при условии, что вы – девушка, которая путешествует одна?
Я ответила, что согласна.
Двумя с половиной часами ранее.
Уважаемые пассажиры, наш самолёт совершил успешную посадку в аэропорту города Хургада.
Хургада – одно из самых жарких мест на планете. Но в тот радостный день, когда я туда прилетела, - и почему-то меня это совершенно не удивляет - там резко похолодало. С привычных под_тридцать до тринадцати градусов - с плюсом, конечно же. Кому-то смешно, а по тамошним меркам – стихийное бедствие.
Аэропорт посреди пустыни – какая прелесть!
- Пятнадцать долларов, - говорит человек на границе.
Пятнадцать долларов – консульский сбор за визу.
Надо заполнить анкету, подойти с ней и прочими документами к окошку на другом конце аэропорта, отстоять бесконечную очередь.
Или никуда не ходить. Получить визу прямо сейчас. Но уже за семнадцать долларов.
Что выбираете? Угадайте.
Паспортный контроль.
Сначала он, а потом получение багажа. По идее.
Но рядом со мной стоят люди при чемоданах. При чемоданах, которые явно не вписываются в понятие ручной клади. И это слегка настораживает. Не только меня, как выясняется в ходе допроса общественности, но, к счастью, абсолютно напрасно.
Багаж. Он находится сразу, что поразительно. Но впоследствии чуть не теряется в суматохе. Потом теряется сеть на телефоне. Зато находится такси.
Куда едем? А давайте – в хороший отель на ваш выбор.
Приехали. В средневековый замок без каких-либо опознавательных знаков. Десять метров до центра Хургады, десять шагов до моря. Свой причал с кораблями. В номерах потолки под пять метров. И балконы огромные – усыпаны розовыми лепестками.
Мне подходит.
Принцесса в замке. Осталось найти дракона. Приключений, точнее, всяческих да побольше.
Без пятнадцати пять по каирскому времени - время для некой конспиративной встречи.
Восемнадцать часов, а уже стемнело. Я отправляюсь гулять по вечернему городу.
Ароматные пряности, сладкий дым от кальянов; танцевальная музыка и молитвы с надрывом. Много света, так много – что ослепляет. И вдобавок щепотка пустынной пыли.
Арабская ночь – всё, как хотела. Смотри, слушай, чувствуй и наслаждайся.
И я наслаждаюсь, честное слово. А автопилот мой, тем временем, отбивается от оголтелых торговцев и попрошаек.
Возвращаюсь в отель в предвкушении отдыха, тихого вечера.
Открываю дверь в номер. Открываю… Не открывается. Что за… Похоже, замок заело. Только этого мне не хватало за пару часов до отъезда в Каир, ну действительно.
Можно, конечно, пойти на ресепшн за помощью. Можно, но как-то уж очень не хочется. Снова - в люди, с перспективой погрязнуть на вечер в ремонте. Ну, нет. Ремонт мне сейчас совершенно не нужен и люди тоже.
Я взломаю замок. Выбью дверь, в крайнем случае. Что дальше – посмотрим.
Ловкость рук, пара шпилек - взлом без намёка на кражу.
За этим увлекательным занятием меня застаёт обитатель соседнего номера. Человек этот – русский, к тому же, меня уже видел. Потому не бежит за охраной, а любопытствует – что случилось.
Я объясняю: вот сломался замок, а чинить его некогда – уезжаю по срочному делу. Куда уезжаю – не говорю, но человек всё равно впечатляется. Настолько, что сразу же затевает ремонт-своими-руками.
Открыть дверь нормально, ключом, у него не выходит. Вполне предсказуемо. Получается, впрочем, как-то так пнуть её, чтоб открылась, но не доломалась притом окончательно.
Дверь прекрасна. Изнутри закрывается и снаружи тоже. Изнутри открывается. Не открывается только снаружи.
Ну, и ладно. Мне ведь главное выйти отсюда сегодняшней ночью, чтобы после благополучно уехать в Каир. Через дверь или через окно - без разницы: этаж-то второй, не десятый. А обратно входить мне в ближайшее время не надо. А понадобится – что ж, войду с мастерами.
Сообщаю всё это соседу. Ну, допустим, не всё, а только про мастеров. Благодарю за помощь.
Сосед говорит – ой, да не за что, и уходит.
Падаю в кресло. В дверь тут же стучат. Кого там ещё принесло на ночь глядя?
Соседа. Он тут внезапно придумал, как мне, если что, взломать мою дверь без особых усилий.
Для этого нужен гвоздь (в качестве рычага; «вот он, кстати»), ключ, свободный полёт инженерной мысли и… Дверь, действительно, поддаётся. И действительно, очень легко. Потрясающе!
Восхитилась. Спасибо сказала. А теперь – собираться в Каир, и быстро.
И вот, что из этого получилось.
Час сорок.
На дворе темнота - придорожные фонари только что погасли. На весь город гремит тревожная музыка - под такую в шпионских фильмах кого-нибудь убивают: без шума, без пыли.
А я стою в условленном месте - на обочине междугородней трассы. Стою, жду автобус и радостно улыбаюсь.
Через пять минут – уже меньше – меня увезут. Интересно, в Каир, как и было обещано, или… Нет, мне, действительно, интересно!
В час сорок пять подъезжает автобус. Из него мне навстречу выходит мужчина не самой приятной наружности: лет тридцать пять, египтянин, немного нервный. В руках у него листок; список. В списке - имя и кое-какие цифры.
Всё сходится. Значит, добро пожаловать на борт.
Путь из Хургады в Каир занимает чуть больше шести часов.
Шесть часов по хорошим и ровным дорогам - для меня это пытка. Шесть часов по пустыне, в ночи и на бешеной скорости - как оказалось, чрезвычайно приятный способ передвижения.
В двух шагах от столицы нам встретился танк (боевой) и аж два чуда света.
Первое чудо – египетская железная дорога, уходящая вглубь пустыни, с очень красивыми станциями.
Второе – самый обычный дождик. Который в Египте случается раз в два года примерно. Сначала над бескрайними песками образовался туман, казалось бы, просто утренний. Потом он сгустился. Потом из него на автобус пролился ушат воды – и ни капельки больше. Вот и всё. Никаких продолжений банкета.
Стройка, свалка, заправка – дым коромыслом. Видимость где-то в районе нуля. Дышать просто нечем и можно лишь через шарф. Хотя лучше, конечно, вообще не дышать по возможности. Где-то там, за завесой песка и пыли, скоро будет рассвет над горами.
Welcome to Cairo, как говорится.
Посреди этой дивной картины – оазис: мечеть и кафешка. Кафешка с открытой летней верандой. Без окон и дверей. И ведь кто-то там завтракал! Самоубийцы.
Этим утром в Каире спокойно и благостно. Тишина и туман, полтора человека на улицах. Никаких беспорядков, конфликтов и ужасов. Говорят, что кошмар начинается вечером. Ещё много чего говорят нехорошего. Только я ни в какие страшилки не верю.
Тут, в Египте, спокойно. Да-да, я настаиваю. Или пусть – неспокойно, но с обязательной оговоркой: в пределах нормы. Опасности есть, конечно. Наверное. Но они есть всегда и везде. Людей убивают на войне. Но точно так же их убивают и в мирное время. А если нет разницы, то – к чему паранойя?
На площадь Тахрир никого не пускают - опасно. Но я пробираюсь туда по дороге в музей.
На площади люди и совершенно ничего страшного. И ничего интересного, кстати, тоже.
Каирский Музей. Тот, который ещё называют национальным.
Недавно там запретили фотографировать. Даже без вспышки. В связи с этим, охрана на входе настоятельно просит вас отключить фототехнику и телефоны, а лучше - оставить всё эти прелести жизни в машине/автобусе. Ну, разве откажешь в таком небольшом одолжении милым египетским людям? А милым египетским людям с заряженными автоматами в руках?
В музее хранится великое множество прелюбопытнейших экспонатов. Даже Тардис имеется, замаскированная под дверь в служебное помощение. А ещё там хранится великое множество пыли. Поначалу присутствие толстого слоя оной на каждой поверхности удивляет. Потом – возмущает. А потом у людей от неё начинают слезиться глаза.
Пыль, действительно, жуткая - махровая, вековая. Пробежавшись по наиболее интересным залам, наконец-то, сбегаю от неё на свежий воздух.
Только я выхожу из музея, как меня тут же тащат в автобус.
Только я попадаю в салон, как автобус срывается с места – аж шины скрипят.
Это всё интересно, конечно, но всё же – какого чёрта? Какого чёрта меня так внезапно увозят из центра Каира… не важно куда?!
Мне отвечают: кто-то бросил на площадь гранату со слезоточивым газом. И, возможно, бросит ещё. И, возможно, не с газом - просто гранату.
Гранату? Ну, ладно. Меня это в данный не волнует. Я тут кое-что поняла - насчёт слезящихся глаз в музее.
Продолжение следует.
-
-
13.02.2013 в 18:31-
-
13.02.2013 в 18:38-
-
13.02.2013 в 21:03-
-
13.02.2013 в 21:16-
-
14.02.2013 в 19:42Цены на хлеб, в частности.
-
-
15.02.2013 в 04:22как с продовольствием в египте?
Печально. В самом крупном супермаркете города из съедобного - вода в бутылках да сладости. Причём, сладости импортные, европейские. Местные не съедобны от слова совсем.
В продуктовых лавках и на базарах дикая антисанитария.
За восемь дней я так и не рискнула попробовать что-либо из местной кухни. А нет, рискнула - какой-то пудинг из красного чая и ложку риса. Но больше - ничего. Как-то я не готова есть мясо и рыбу, провисевшие целый день на жаре и ржавых крюках, и прочие блюда, приготовленные за завесой пыли. Я вообще не могу есть в окружении пыли и грязи. Во всяком случае, при отсутствии совсем уж крайней необходимости, которая наступает гораздо позже, чем через неделю.
Цены на хлеб, в частности.
Вот уж не знаю. Я в тамошние магазины вообще не заходила, даже в сувенирные: после бесконечных "купите", "посмотрите" на улице, сопровождавшихся хватанием за руки и тыканием товара в лицо, покупать не хотелось уже ничего.
В переводе на наши деньги и доллары, там всё очень дёшево. По тамошним меркам - не знаю. Кое-кто из местных жаловался на высокие цены. Но местные - за исключением очень цивилизованных - на всё подряд жалуются, чтобы подали-пожалели. Цивилизованные же, наоборот, говорили - нормально всё, а цены - копеечные.
-
-
16.02.2013 в 23:34хы хы.
есть у революции начало, нет у революции конца!!!
-
-
17.02.2013 в 00:11Я, собственно, совсем не против революции (в случае с Египтом, так уж точно). Я против паники-паники на ее счет, если паника эта пагубно отражается на моих планах)
Уж очень хочется в обозримом будущем вернуться туда и спокойно погулять по Каиру. Еще очень хочется, чтобы страну привели в порядок - почистили. И прокатиться на каирском метро, и по железной дороге.
-
-
20.02.2013 в 12:19революция и порядок (а с ним - чистота, метро и прочее добро) - они не то что бы несовместимые, они диаметрально противоположные
Ну и судя втч по твоему урывочному очерку - порядок там будет не скоро.
А вот в Ливии вполне может скоро устаканится, если их не втянут ещё в какие блудняки.